Сверлильные станки из дрели своими руками. Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать бюджетный сверлильный станок из обычной электрической дрели.Каждый мастеровой человек хотел бы иметь в своем хозяйстве подобный станочек, потому как в сравнении с заводскими аналогами обойдется в десятки раз дешевле, а если все запчасти и комплектующие есть в наличии, то и вообще бесплатно. Автором данного станка является Игорь Стасюк, за что ему Большое Спасибо, поделился пошаговыми фотографиями сборки станка с народом. Конструкция довольно интересная и в тоже время простая. На основание из листа металла 3 мм наварены уголки и 4 ножки, на данную плиту наварен шток 500 мм из проф трубы квадратного сечения, ползун выполнен из 2 х сваренных в трубу уголков и надеты на подъемную колонну с зазором, чтоб ползун мог перемещаться по колонне вверх и вниз. Подъемный механизм приводится в действие за счет тросика натянутого вот верхней точки к нижней, а на ползуне тросик делает несколько витков.
И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобилось автору для сборки станка? А так же весь поэтапный процесс. Материалы Инструменты Процесс создания сверлильного станка из дрели. 1. листовой металл 3 мм2. арматура3. уголок4. тросик5. дрель6. тиски для заготовок7. болты, гайки, шайбы, граверы8. зажим для дрели9. краска10.проф труба квадратного сечения11. сверло1. сварочный аппарат2. болгарка (УШМ)3. дрель4. напильник5. тиски6. струбцина7. штангенциркуль8. линейка9. уголок10. уровень11. наждачная бумага12. кисть13. ножовка по металлу14. наждакИ так, первым делом автор изготавливает основание станка из листового металла 3 мм, выпиливает заготовку при помощи болгарки (УШМ) А в нижнюю часть наваривает 2 уголка и 4 ножки из стального прута либо арматуры. Длина ножек должна быть одинакова, дабы не было перекоса станины. Наварены уголки и ножки. Изготовление ползуна! Берется 2 уголка и прикладываются к проф трубе квадратного сечения которая будет служить подъемной колонной и стягиваются при помощи струбцины. По краям прихватывается сваркой дабы просто наживить пока, а уже потом конкретно проварить нормальный шов. Вот собственно такая заготовка получилась. Подъемная колонна делается из проф трубы квадратного сечения длиной 500 мм. На корпус ползуна наваривается кронштейн с подвижным валом на который будут сделаны витки тросика. В просверленном отверстии нарезается резьба. Ручки подъемного механизма изготавливаются из арматуры. На валу имеется вот такая головка, которая будет основанием для ручек.И так, навариваются 3 ручки для удобства подъема и опускания дрели через механизм.Установил на подъемную колонну.На конце тросика делается вот такая петля. Внимание! Тросик крепится внизу при помощи петли, потом делается несколько витков на валу и производится натяжка в верхней части подъемной колонны.Принцип подъема надеюсь понятен и без объяснений)Далее изготавливается кронштейн для дрели.На уголок наваривается квадратная труба.Для удобства сварочных работ автор крепит заготовки друг к другу при помощи струбцины.Вот собственно такое крепление для электродрели получилось.Затем устанавливается дрель и закрепляется при помощи хомута болтов и гаек.Теперь давайте еще раз вернемся к механизму подъема.В верхней части подъемной колонны вварена гайка а в нее закручен болт, на сам болт закреплен тросик и при закручивании и откручивании болта происходит натяжка тросика до оптимальной нормы.Подвижные узлы желательно предварительно смазать солидолом, либо литолом.Автор показывает ширину основания и размечает место под установку небольших тисков для крепления заготовок.Вот такие небольшие тисочки можно приобрести в строительном магазине в разделе инструменты.Все детали были зашлифованы мастером при помощи наждачной бумаги, а потом покрашены.Нарезается резьба.И вот тиски прикручены на свое законное место. И вот Автор уже высверливает отверстия в деревянных ручках для станка.Установка деревянных головок на ручки.Вот собственно вот такой замечательный станок получился у нашего мастера.Автором данного станка является Игорь Стасюк. Молодец! Золотые руки! Занимайтесь больше творчеством, растите над собой, созидайте и успех обязательно придет к Вам.На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок! Статья представлена в ознакомительных целях! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Итоговая оценка: 9.19. Сверлильный, фрезерный, шлифовальный, точильный и токарный станок из дрели своими руками. Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант. Сверлильный станок. При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов. Вариант стойки № 1. Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов). На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора). Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура. Вариант стойки № 2. На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса. Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические). Вариант стойки № 3. Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним. Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки. Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей. Другие варианты станков из дрели. Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками. Фрезер. Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб. Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже. Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат. Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности. Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки. Токарное приспособление. Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже. Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт. Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже. Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку. Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку. В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус. В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины. Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке. Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата). При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов. Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины. Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм. Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом. Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат. Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке. Так выглядит станина, если снять столик. Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см. Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем. Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками. На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала. Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине. В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой. Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол. После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление. Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно. Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик. При установке абразивного круга – получается точилка. Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву. Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок. Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции. Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками? Строительные магазины предлагают нам огромный ассортимент разнообразных сверлильных станков во всех ценовых категориях. Однако стоимость действительно качественной модели сильно бьет по карману, а приобретать дешевый сверлильный станок от ширпотребных китайских производителей, ресурс работы которого смехотворен, никакого смысла нету. Самодельный сверлильный станок из дрели. Гораздо проще купить хорошую электрическую дрель, и самостоятельно сделать на её основе ручной настольный самодельный сверлильный станок, который будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Стоимость качественной дрели гораздо меньше, чем у полноценных сверлильных станков. К тому же, можно использовать и уже имеющуюся в хозяйстве электродрель, так как конструкция станка предусматривает возможность её быстрого демонтажа, что позволяет использовать одну дрель как в стационарном, так и в ручном режиме. «Где купить настольный сверлильный станок в Москве?». Требуемые инструменты и материалы. Настольный сверлильный станок из дрели можно сделать на основе металлических труб, либо на основе деревянных деталей. Мы рекомендуем вам отдать предпочтение второму варианту, поскольку он гораздо менее трудоемкий, и не требует использования ни болгарки, ни сварочного аппарата. Деревянный самодельный станок обладает прочностью, которой более чем достаточно для обычного бытового использования. Такой станок своими руками на основе дрели, придерживаясь всем нижеописанным рекомендациям, можно сделать своими руками в течении двух часов, а прослужит он вам не один год. Для того чтобы своими руками сделать настольный сверлильный станок вам потребуются следующие материалы: деревянные доски толщиною 2-2.5 сантиметра; направляющие металлические рейки – 2 штуки (такие рейки используются для подачи выдвижных ящиков в столах и комодах, их можно приобрести в любом мебельном супермаркете); деревянный брус размерами 20*30 мм – около двух метров; винты для дерева длиною в 20 и 30 миллиметров; клей по дереву; электродрель; металлический стержень с резьбой класса М8; металлическая трубка с резьбой класса М6; шурупы и гайки. Конструкция основания под сверлильный станок. Непосредственное выполнения работы происходит с применением таких инструментов: отвертка (крестообразная, либо обычная, в зависимости от того, какие шурупы вы будете использовать); дрель; наждачная бумага; лобзик и ножовка; уголок; карандаш, линейка; уровень рулетка столярные струбцины для фиксации досок. Создание основания под каркас. Для создания базового основания под самодельный сверлильный станок нарежьте с помощью ножовки деревянный брус 20*30 на четыре куска, длина двух из которых составляет 17 сантиметров, а еще двух – 20 сантиметров. Если вы хотите создать самодельный станок на основе массивной электродрели, то лучше будет сделать большее основание, так как увеличение его размеров придаст конструкции большую устойчивость. о назначении и важности применения сварочных выпрямителей. Далее, подготовьте доску размерами 200*220*20 миллиметров (размеры приведены с расчета вышеуказанных размеров бруса). С помощью саморезов соедините участки бруса в один каркас. Для соединения на каждом торце бруса нужно использовать два самореза, если вы используете брус большей толщины, то можно вкручивать по саморезу на каждом угле торца. Так должно выглядеть основание под сверлильный станок. Поверх получившегося каркаса установите доску. Прикручивайте её саморезами по периметру бруса, по 2-3 болта на одной стороне будет более чем достаточно. Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется просверлить в досках предварительные отверстия, в которые вкручивать саморезы гораздо проще, чем в твердую доску. Чтобы избежать выступов головок саморезов над деревянной поверхностью можно с помощью сверла большего диаметра снять фаску под их головки. к меню ↑ Создание колонны для направляющих. Ширина доски для колонны должна соответствовать ширине созданного основания, толщина – 20 мм, а высота определяется в зависимости от размеров используемой дрели, как правило, высоты в 40-50 сантиметров буде более чем достаточно. Чрезмерно высокая колонна может негативно повлиять на устойчивость всей конструкции. После того как вы отрезали доску подходящего размера, сразу же прикрепите её к основанию с помощью саморезов. Далее необходимо обустроить свободное пространство между самой колонной и электродрелью, для этого закрепите по центру верхней части колонны параллельно друг другу два кусочка бруса, размерами 25*35*17 миллиметров. Конструкция колонны под направляющие. Чтобы не ошибиться с местом монтажа, выполните предварительную разметку. Проведите прямую линию из центральной точки верхней части колонны вниз, после чего отступите с каждой ее стороны по 50 мм, и проведите две параллельные друг другу линии. Расстояние между линиями должно составить 100 мм. Внимательно следите за тем, чтобы линии были строго параллельными друг другу, так даже малейший угол наклона траектории, по которой двигаются направляющие, чревато тем, что сверло будет входить в обрабатываемую поверхность не под прямым углом, из-за чего при сверлении твердых металлических поверхностей тонкие сверла будут очень быстро ломаться. к меню ↑ Установка направляющих. Монтаж направляющих это, пожалуй, наиболее сложная часть создания сверлильного станка своими руками. Крайне важно чтобы направляющие шли точно перпендикулярно основанию станка и параллельно по отношению друг к другу. Правильно установленные направляющие сверлильного станка. Подготовьте две дощечки размерами 100*250*20 мм, и разметьте на них места, где будут крепиться выдвижные рейки. Продающиеся в мебельных магазинах выдвижные рейки уже оборудованы отверстиями для саморезов, так что вам останется только своими руками прикрутить их к направляющим. После того как рейки присоединены, монтируем направляющие на колонну. к меню ↑ Создание креплений под дрель. Мы предлагаем вам своими руками сделать универсальное крепление, которое подойдет для установки не только мини-дрели, но и для полноценной электродрели. Для этого, приготовьте дощечку размерами 60*100*20 – для верхнего держателя, и 100*100*20 – для нижнего. По центру нижней дощечки лобзиком выпилите отверстие, диаметр которого подходит для надежной фиксации вашей дрели. Закрепите его на направляющей с помощью мебельного уголка и саморезов. Универсальное быстросъемное крепление для электродрели. Верхний держатель также выпиливаем лобзиков. Его размеры и очертания индивидуальны, и зависят от того, дрель какой формы вы будете использовать. По периметру обеих фиксаторов делаем отверстия и вкручиваем шурупы, которые будут зажиматься и неподвижно фиксировать дрель в держателе. к меню ↑ Делаем ограничитель высоты. Ограничитель высоты необходим для того, чтобы самодельный сверлильный станок мог делать множественные идентичных по глубине отверстий. Для создания ограничителя отлично подойдет металлический стержень с резьбой типа М8. Просверлите в основании отверстие, в котором будет устанавливаться стержень (он должен быть плотно зафиксирован в основании, но, при этом, свободно вращаться). Так должен выглядеть ручной сверлильный станок в сборе. Далее, вырезаем небольшой кусочек бруса, высверливаем в нем отверстие и устанавливаем резьбовую гильзу с одной стороны, и кусок стержня, который будет ограничивать амплитуду движения направляющих с другой. Закручиваем брус на основной стержень. Для того, чтобы ручной настольный сверлильный станок был более удобным в работе, на ограничительный стержень нужно сделать ручку. Это может быть обычный самодельный упор из фанеры, который неподвижно зафиксирован между двумя гайками. как сделать гибщик арматуры своими руками? Изготовление самодельного сверлильного станка (видео) В целях экономии времени Вы можете купить готовую недорогую стойку и тиски для дрели в магазине OBI.RU, позволяющие зафиксировать дрель в вертикальном положении и использовать ее в качестве сверлильного станка, за счет чего повышается точность и скорость работы. высота: 400 мм; диаметр зажимного отверстия: 43 мм; глубина сверления: 60 мм; в комплект входят тиски для фиксации заготовок. Стойка для дрели. Главная страница » Сверлильные. Создайте сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи в помощь! Когда сверлильный станок необходим. Какой именно дрелью воспользоваться, зависит от характера увлечения мастера. Изготовление электронных плат для радиолюбителей требует сечение свёрл от 0,3 мм, вручную при малейшем отклонении от прямого угла сверло лопнет. Только маленький сверлильный станок спасёт положение, но стоит он дорого. Выход один – сделать самому. На собственном, созданном из подручных материалов станке можно: выполнить сквозные и глухие отверстия; просверлить в тонкой заготовке отцентрованное перпендикулярное отверстие; вырезать отверстие или нарезать резьбу. Основные части сверлильного станка. Станок сверлильный, значит, предполагается использование дрели в сборе с патроном ключевым или быстрозажимным. Инструмент должен крепиться на надёжной вертикальной стойке и иметь свободу перемещения вверх-вниз. Стойка должна быть вертикально установлена и закреплена на массивной плите снизу, которую называют станиной. Инструмент прост в описании, но чтобы добиться точности выполнения операций, необходимо создать хорошо выверенную конструкцию. В специальных изданиях и интернете можно найти чертежи сверлильного станка из дрели своими руками из различных материалов. Любой инструмент, создаваемый по стандартам на предприятии, оборудован элементами безопасности – защитными экранами, блокировками от случайного включения. Создавая свой инструмент необходимо позаботиться о защите, принять меры, чтобы станок не попал в руки детям. Строим сверлильный станок по чертежам. В помощь мастеру, первый раз строящему сверлильный станок из дрели своими руками, предлагаются чертежи. Собрать конструкцию из деревянных брусков и использованием мебельной плиты под станину сможет любой человек, владеющий первичными столярными навыками. Крепление конструкции из дерева выполняется саморезами. Для крепления элементов используют уголки. Узел крепления дрели можно выполнить разборным, на съёмных хомутах, или встроить инструмент намертво. Важной частью устройства станет подвижное салазочное устройство, по которому дрель со сверлом перемещается во время работы. Зачастую для создания полозьев используют мебельные телескопические направляющие. Просто и понятно представлено, как собрать сверлильный станок из дрели своими руками, на видео: Предложенный вариант является универсальным, одинаково хорошо справляется с металлом, древесиной и другими материалами. Но он громоздок и для мелких операций умельцы изготавливают миниатюрные станочки, используя штатив от фотоувеличителя и сварную станину. В некоторых случаях в ход идёт рулевая стойка от автомобиля. Металлические рамные конструкции требуют слесарных навыков. Как сделать сверлильный станок решается, в зависимости от наличия подручных деталей и назначения приспособления. Принципиальные моменты работы на сверлильном станке. сверло вращается по оси, не создавая быстрым вращением расширяющиеся сектора; опущенное вниз сверло должно точно войти в углубление или намеченную точку на станине; отрегулировано перемещение дрели по салазкам туго, но без заеданий и рывков; для сквозных отверстий приготовлена специальная подложка, чтобы не портить станину. Во время сверления помнить о нагреве устройства, поднимать периодически оснастку при глубоком бурении, для охлаждения можно использовать жидкость. Всегда следует помнить, быстроходный режущий инструмент является источником повышенной опасности. Переналадку проводить можно только на обесточенном оборудовании. Глаза всегда должны быть защищены очками. Подборка различных сверлильных станков, созданных руками мастеров, на все случаи жизни подтверждает неиссякаемую смекалку народных умельцев. В магазине купить можно всё, но создать собственный инструмент – достойно мастера. Один из вариантов станка сверлильного из дрели — видео. Делаем сверлильный станок из дрели своими руками. Вот, что у нас должно получится в итоге: По ходу написания я буду давать размеры, если, что то не указал, то это можно понять интуитивно =) Начнем. Нам понадобятся четыре бруса следующих размеров: 2 шт — 600х40х30 мм и 2 шт 600х20х20 мм. Эти брусья надо попарно (толстый с тонки) скрепить друг с другом пятью саморезами каждую пару. При желании можно усилить конструкцию клеем. скрепляем брусья между собой. Двумя досками 80х40х20 мм скрепляем полученные детали между собой с двух краев. На каждую сторону используем 4-ре самореза. Это будет наша направляющая рама. скрепляем между собой. Теперь с обратной стороны приклеим заглушеку размерами 40х40х30 мм, заглушка нужна только снизу. Нам понадобятся четыре мебельные направляющие. Я их аккуратно порезал болгаркой, что бы длина в сложенном состоянии была 150 мм. Отрежем от фанеры три куска следующих размеров: 2 шт 155х55х12 мм и 1 шт 155х140х12 мм. К широкой прикрутим две направляющие. Совсем забыл, у направляющих, плоскогубцами немного нужно загнуть края, что бы они не разбирались. На две другие детали так же нужно прикрутить по одной направляющей. Соединим все три детали вместе, прикрутив узкие углом к широкой. И вторую. Каждую сажаем на три самореза, можно и клея для пущей прочности. А теперь прикрутим полученную деталь к нашей деревянной направляющей. Та часть деревянной направляющей, которая с заглушкой, остается снизу. собираем детали вместе. Крепим направляющие по бокам. крепим по бокам. И все тоже самое сверху. Делаем пъедестал, на котором будет гордо восседать наш станок. Нам понадобятся две детали: 240х260х12 и 240х50х12. У первой детали на гирине 240 делает два отверстия с отступом 30 мм от обоих краев, у второй те же отверстия с тем же отступом. Лучше будет сначала наложить детали друг на друга, а затем сделать отверстия, так как они должны полностью совпадать. готовим две детали. В широкую деталь надо вбить две специальные гайки для дерева, или же просто обычные гайки заливаем эпоксидной смолой в заранее проделанных широких отверстиях. Узкую же деталь прикручиваем на шесть саморезов к нашей деревянной направляющей, можем для прочности добавить клея, так как именно этот стык будет удерживать всю конструкцию. Само собой нужно будет сцентрировать деталь с направляющей. прикручиваем к платформе. Ну и всю эту конструкцию прикручиваем шурупами к ранее заготовленной платформе. прикрутили к платформе. Сверление мы будем производить не на самой платформе, а на подвижной столешнице. Приступим к изготовлению. Нам понадобятся детали с размерами: 260х260х12 мм, 260х60х12 мм, и еще одна деталь 60х60х12 мм, которую мы распилим по диагонали и получим два треугольника. детали для подвижной столешницы. Прикрутим широкую деталь к узкой, так как столешница будет использоваться возможно и для тяжелых заготовок. то саморезы не жалеем, и усиливаем клеем. Теперь усилим столешницу двумя треугольниками. усиливаем столешницу треугольниками. Нам надо прикрутить брусок, который будет водить столешницу вверх, вниз. Размеры бруска: 72х40х30 мм, но советую отмерить все на месте еще раз. Само собой центрируем деталь. Делаем сквозное отверстие в этом бруске. делаем сквозное отверстие. И с обратной стороны опять же крепим забивную гайку, или же обычную сажаем на эпоксидку и вкручиваем длинный болт. крепим гайку и вкручиваем болт. Вот как должна выглядеть наша конструкция с обратной стороны: Добавляем еще один брусочек с отверстием который будет прижимать столешницу к направляющей. Размеры этого брусочка 80х40х20 мм. И закручиваем все это вот такой вот самодельной гайкой (можно обычным барашком): Меряем основание дрели после патрона. меряем основание дрели. Уже движемся к финишной прямой, осталось немного. Склеиваем вместе две фанерки, что бы получить толщину 24 мм, в итоге размеры детали будут следующие: 165х85х24 мм. Делаем отступ от края детали в 115 мм и чуть сверлим коронкой сквозное отверстие по центру ширины. Диаметр отверстия равен или чуть меньше той величины, которую мы получили шагом ранее. Давайте аккуратненько вырежем края с одной стороны этой детали, что бы не искать затем слишком длинный болт. А теперь делаем там сквозное отверстие. делаем сквозное отверстие. Ну и делаем на детали аккуратный надрез. Осталось прикрепить эту деталь к станку. Фиксируем струбцинами. Пока, что с обратной стороны зафиксируем одним саморезом. вкручиваем один саморез. Зафиксируем дрель и отрегулируем угол в 90 градусов. регулируем угол в 90 градусов. И добавим еще 5 саморезов. надежно фиксируем саморезами. Регулируем угол спереди (до этого регулировали сбоку). снова регулируем угол. И фиксируем треугольником, клей опять же не помешает. Помните мы сверху нашей конструкции не поставили заглушку? Так вот туда прикрутим такую детальку снизу которой вкручен мебельный крюк. А сбоку приклеена гайка. прикрутим такую деталь. С обратной стороны вешаем на крючок пружину, а с обратной стороны эту же пружину фиксируем саморезом к детали с мебельными направляющими. Осталось прикрутить ручку. Размер ручки 320х32х20 мм. Размер металической пластины-упора: 240х20мм. Пластина крутится к ручке на удалении 130 мм от основания. Ну вот наш станок и готов, можем сверлить. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся. Так же не забываем про YouTube канал , там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией! Сверлильный станок из дрели своими руками: пошаговая инструкция с подробным описанием. Использование электрической дрели – наиболее логичное решение при изготовлении сверлильного станка своими руками. Область применения самодельных сверлильных станков. Мысли о создании сверлильного станка своими руками возникает у людей, любящих мастерить, но в то же время не занимающихся изготовлением каких-либо предметов на профессиональной основе как с использованием металла, так и прочих материалов (дерево, пластик и т.д.). Это обусловлено тем, что самодельное оборудование не сможет в полной мере заменить промышленно выпускаемые аналоги в полной мере, как по функциональности, так и по производительности, а лишь облегчит выполнение несложных ремонтных и прочих работ. Кроме этого, радиолюбители и люди, занимающиеся самостоятельным изготовлением печатных плат, также могут поставить перед собой подобную задачу, т.к. наличие сверлильного станка значительно упрощает их работу, а приобретение оборудования заводского производства нерентабельно. Самодельная конструкция с использованием двигателя от стиральной машины. Как сделать сверлильный станок с использованием дрели. Использование электрической дрели – это, наверное, наиболее простой вариант изготовления самодельного сверлильного станка, т.к. в этом случае решается вопрос фиксации сверла (используется патрон дрели), а также обеспечивается электрический привод. Основной задачей в этом случае, которую нужно решить, является изготовление каркаса и механизма перемещения сверла в вертикальной плоскости. Все работы можно разбить на несколько этапов, определяющих характер их выполнения: подготовительный, выполнение работ и завершающий. Металлическая стойка для закрепления дрели проста в изготовлении и удобна при использовании. Подготовительный этап. В этот период выполнения работ необходимо: Определиться с материалами и комплектующими, имеющимися в наличии и которые можно использовать для изготовления станка: дерево или металл, запчасти от авто- , мототехники или устройств бытового назначения, электрические провода и коммутационные аппараты, а также средства защиты. В зависимости от выбранных материалов готовится и необходимый инструмент. Это может быть болгарка и сварочный аппарат (инвертор), циркулярная или дисковая пила, а также столярный инструмент и крепёжные элементы. Разрабатывается чертёж (эскиз) создаваемой конструкции, при этом основными размерами являются: посадочное место установки используемой дрели и размер перемещения сверла. Конструкция из дерева не является достаточно прочной, но для изготовления печатных плат может использоваться в полной мере. Выполнение работ. Определившись с материалами и инструментом, а также подготовив их и разработав чертёж, можно приступать к изготовлению. Далее приведена пошаговая инструкция изготовления подобной оснастки с использованием металлического листа и профиля. Иллюстрация Описание действия Из металлического листа толщиной 10−12 мм изготавливается основание (плита) станка, на котором просверливаются отверстия, предназначенные для его последующего крепления. К плите приваривается металлический профиль (стойка) сечением 40×40 мм. При монтаже профиля проверяется его нахождение строго в вертикальной плоскости, чтобы обеспечить правильный ход сверла в дальнейшем. Из металлического профиля сечением большим, чем приваренная стойка, вырезается заготовка, после чего проверяется возможность её перемещения вдоль этой стойки. На заготовке делается пропил, вдоль всей её поверхности. После этого из профиля аналогичного сечения изготавливается металлическая конструкция, в которую помещается звёздочка от велосипеда. На поверхности вертикальной стойки закрепляется велосипедная цепь, для чего используется сварка. Проверяется способность собранной конструкции перемещаться вдоль стойки. Из металлической трубы диаметром большим, чем патрон используемой дрели, вырезается крепление, которое приваривается к собранной ранее конструкции. Проверяется надёжность фиксации дрели. Из профиля меньшего сечения изготавливаются рычаги, служащие для привода механизма перемещения, которые крепятся на собранной ранее конструкции. Проверяется работоспособность механизма подъёма и опускания. Завершающий этап. На этом этапе производства работ выполняются следующие мероприятия: собранная металлическая конструкция красится; узлы перемещения смазываются; для удобства использования на плите может быть установлена штепсельная розетка для включения в неё электродрели с подключённым электрическим кабелем, служащим для включения в сеть. Вариант изготовления с использованием автомобильного домкрата. Как сделать тиски для сверлильного станка. Изготовив сверлильный станок, для удобства его использования нужно изготовить тиски. Для этого потребуется опять же слесарный инструмент, сварочное оборудование и болгарка, а также такие материалы, как: листовая сталь толщиной 8 и 15 мм; металлический уголок 40×40×2,5 мм; винт или шпилька диаметром 10−12 мм с большим шагом резьбы; круг стальной диаметром 10 мм или штоки от автомобильных стоек (амортизаторов). Работы по изготовлению осуществляются следующим образом. Иллюстрация Описание действия Подготавливается необходимый материал, для этого листовая сталь нарезается, автомобильные стойки разбираются, и из них извлекаются штоки. На заготовках из толстой листовой стали (это губки собираемых тисков) просверливаются отверстия, предназначенные для крепления. Аналогичные отверстия просверливаются на прочих заготовках, после чего одна, изготовленная из уголка, и одна из толстой стали приваривается к пластине-основанию. Из штоков и ещё одной заготовки из уголка собирается подвижная часть тисков и проверяется готовность комплекта к сборке. Выполняется сборка основных элементов конструкции, изготовленных на предварительных этапах. Устанавливается регулировочный винт. Проверяется работоспособность. Вариант конструкции тисков, изготовленных своими руками с использованием уголка и листовой стали. Конструкция тисков, которые можно изготовить самостоятельно, может быть абсолютно различной и зависит от имеющихся материалов и запасных частей, а также размера обрабатываемых заготовок. Нюансы изготовления при использовании рулевой рейки. Одним из вариантов конструкции самодельного сверлильного станка, изготавливаемого своими руками, является устройство, основой которого служит рулевая рейка от автомобиля. В этом случае вертикальное перемещение штока рейки (при размещении в этой плоскости) осуществляется при помощи вращения рукоятки, устанавливаемой в месте крепления рейки к рулевому механизму, а патрон дрели со сверлом закрепляются на штоке устройства. Стойка сверлильного станка, изготовленная с использованием автомобильной рейки и предусматривающая использование электрической дрели. При изготовлении подобной конструкции необходимо учитывать некоторые нюансы, связанные с используемым устройством, а именно: размер направляющей стойки изготавливаемого станка должен быть больше, чем длина используемой рейки; ход перемещения рулевой рейки у разных моделей автомобилей различен, поэтому он определяет размер рабочего перемещения сверла; для удобства использования блок управления работой (рукоятка) лучше всего изготовить самостоятельно в соответствии с местом размещения станка и характером часто выполняемых операций. Особенности изготовления при использовании шуруповёрта. Процесс изготовления сверлильного станка с использованием шуруповёрта абсолютно аналогичен тому, как это выполняется при использовании электродрели. Использование блока питания и возможность подключения к сети напряжением 220 Вольт «дают» шуруповёрту вторую жизнь. Шуруповёрт может оказаться невостребованным в случае выхода из строя аккумуляторов, поэтому оптимальным решением для возобновления эксплуатации будет создание с его использованием сверлильного станка, а для подключения к электрической сети – адаптера, обеспечивающего работу на напряжении 220 Вольт. Основными нюансами при создании подобной конструкции являются следующие моменты: мощность собираемой схемы блока питания (адаптера) должна соответствовать мощности шуруповёрта; в связи с тем, что шуруповёрты выпускаются незначительной электрической мощности, не стоит рассчитывать, что с их использованием можно будет обрабатывать прочные изделия и в интенсивном режиме. Как самостоятельно изготовить сверлильный станок для печатных плат. Печатная плата – это пластина, выполненная из диэлектрического материала, на поверхности которого нанесён слой металла, проводящего электрический ток. Размеры печатной платы регламентированы ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции», согласно которому толщина подобных изделий составляет 1,5–4,5 мм. Вариант изготовления сверлильного станка для работы с печатными платами с использованием двигателя ДПР-52-Н1-02. В связи с этим сверлильный станок, предназначенный для засверливания печатных плат, является мини-станком, то при его изготовлении необходимо учитывать следующие особенности: у такого станка отсутствует необходимость в наличии большой электрической мощности; нет потребности в значительном ходе головки станка с установленным в нём сверлом; станок должен иметь небольшие размеры, позволяющие его использовать на рабочем столе радиолюбителя или человека, занимающегося изготовлением электронных систем; отсутствие необходимости в значительной мощности позволяет выполнить подобную установку на более низком классе напряжения и без использования громоздких патронов, предназначенных для установки свёрл большого диаметра; на станках данного назначения для установки свёрл используются специальные переходники и цанги, что обусловлено их малыми диаметрами. Работа с печатными платами − это «тонкое» и скрупулёзное занятие, требующее тщательности выполнения работ и точности изготавливаемых отверстий. Изготовить самодельный сверлильный станок для печатных плат можно по технологии, рассмотренной в случае использования электродрели или шуруповёрта, с той лишь разницей, что в качестве привода можно использовать электрические двигатели меньшего напряжения и размеров. По какой цене можно купить сверлильный станок – обзор актуальных предложений. Сверлильные станки продаются в магазинах электрического инструмента и различного оборудования, торговых организациях, занимающихся строительными и товарами для авто ремонта, поэтому при необходимости купить сверлильный станок не составит труда любому заинтересованному потребителю. Вертикально-сверлильный станок настольного исполнения. Производители предлагают к реализации различные виды сверлильных станков: радиально-сверлильные – работа осуществляется путём перемещения шпинделя с установленным в нём сверлом; вертикально-сверлильные – сверло закреплено жёстко, а перемещается обрабатываемая заготовка; горизонтально-сверлильные – используются при обработке длинномерных изделий; многошпиндельные – оснащённые несколькими шпинделями. По способу установки подобное оборудование бывает напольного и настольного исполнения, а по степени автоматизации – ручного, полуавтоматического и автоматического действия. В связи с тем, что при самостоятельном изготовлении, как правило, конструируются вертикально-сверлильные станки настольного типа, то для сравнения в следующей таблице средняя стоимость подобного оборудования заводского производства. Модель Основные характеристики Стоимость (по состоянию на май 2018 г.), в рублях «ЭНКОР Корвет-45» Max диаметр сверла, мм: 13. Мощность, Вт: 350. Частота вращения шпинделя, об/мин: 580−2650. Число скоростей: 5. Тип патрона: ключевой. Размер рабочего стола, мм: 160×160. Ход шпинделя, мм: 50. Конус шпинделя, B: 16. Тип электродвигателя: асинхронный. Передача: ременная. 6 500 «ЗУБР ЗСС-350» Напряжение питания, В: 230. Потребляемая мощность, кВт: 0,35. Шпиндель: МТ2. Диаметр сверления, мм: до 13. Частота вращения шпинделя, об/мин: от 580 до 2650. Размер стола, мм: 160×160. Расстояние от шпинделя до стола, мм: до 200. Диаметр стойки, мм: 46. 6 600 «JET JDP-8L» Напряжение питания, В: 230. Потребляемая мощность, кВт: 0,35. Минимальный диаметр сверления, мм: 1. Максимальный диаметр сверления, мм: 13. Частота вращения шпинделя, об/мин: от 580 до 2650. Шпиндель: МК-2. 8 200 «EINHELL BT-BD 501» Max диаметр сверла, мм: 16. Мощность, Вт: 500. Напряжение, В: 220. Частота вращения шпинделя, об/мин: 280−3650. Число скоростей: 9. Ход шпинделя, мм: 50. Передача: ременная. 8 900 «BOSCH PBD 40» Тип патрона: быстрозажимной. Max диаметр сверла, мм: 13. Min частота вращения, об/мин: 200. Материал обработки: металл. Мощность, Вт: 710. Напряжение, В: 220. Частота вращения шпинделя, об/мин: 200−2500. Число скоростей: 2. Размер рабочего стола, мм: 330×350. 23 000. Стоимость оборудования зависит от технических характеристик и бренда производителя, что позволяет выбрать нужную модель в заданном ценовом диапазоне. В таблице приведена цена по состоянию на II квартал 2018 года.
