Как подготовить паяльник к работе

Как подготовить паяльник к работеКак подготовить паяльник к работе. Правила заточки и лужения жала паяльника. Для получения качественного паяного соединения следует выдерживать требуемый режим пайки, определяемый величиной температуры в рабочей зоне, составом припоя, а также состоянием жала паяльника. Эта деталь традиционно изготавливается из меди, однако в ряде случаев для продления срока службы на остриё наносятся специальные защитные покрытия. Зачем лудить и точить. Лужение жала перед пайкой существенно упрощает все операции с паяльником, состоящие в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Без этой процедуры удаётся обходиться лишь в том случае, когда купленное паяльное устройство имеет жало, покрытое защитной плёнкой из серебра.

Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой, не ухудшая показателя теплопроводности основы из меди. Однако изделия с таким покрытием стоят немалых денег; к тому же серебряная плёнка со временем сходит и обнажает медное основание (говорят, что она растворяется в припое). Так что и в этом случае по истечении некоторого времени облудить жало, так или иначе, придётся. Точить остриё напильником приходится не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать жалу удобную для работы форму. Некоторые из пользователей предпочитают, чтобы жало было заточено «под конус». Другие же стараются так заточить его боковые части, чтобы получить плоскую заострённую форму.

Подготовка нового паяльника. Подготовка паяльника к работе заключается в том, чтобы прокалить его исполнительную часть (жало) до такого состояния, при котором оно сможет полноценно выполнять свои функции. Дело в том, что у любого паяльного инструмента, только что принесённого из магазина, на жало имеются следы окислов меди (они образуются после длительного контакта с воздухом). Естественно, что этот налёт ухудшает контакт с рабочими составами (припоем и флюсом). Подготовить инструмент к работе – означает устранить все помехи хорошей адгезии поверхности жала с припоем. Для достижения этого необходимо предпринять следующие шаги: Во-первых, следует тщательно прокалить жало до состояния, пока металл не приобретёт красновато-оранжевый оттенок. С этого момента оно будет обгорать, то есть начинается процесс термического выжигания остатков окислов, сопровождающийся характерным резким запахом. Во-вторых, по истечении определённого времени, когда на поверхности жала появится характерный для меди нагар, следует соскрести его любым острым металлическим предметом. В-третьих, очищенное от нагара жало паяльника должно пройти ещё одну операцию, называемую лужением. Для того чтобы качественно залудить наконечники любого типа следует научиться отличать варианты их исполнения. Лужение в канифоли. Перед выбором способа лужения постарайтесь выяснить структуру материала, из которого изготовлено жало паяльника. Так, очищенный от окалины медный наконечник может лудиться в обычной канифоли с припоем. Для этого нужно погрузить конец раскалённого жала в канифоль и расплавить уложенный под неё кусочек припоя. Делать это следует таким образом, чтобы расплавленная жидкая смесь полностью накрыла поверхность острия. Иногда припой с большим трудом «прилипает» к обрабатываемой поверхности (то есть жало паяльника не лудится). Что делать в этом случае? Необходимо перенести паяльный состав вместе с канифолью на дно мелкой металлической ёмкости и расплавить их там до получения жидкой смеси. Затем следует взять новый паяльник и с силой поскрести жалом по металлическому днищу с расплавленной ванной. Указанную операцию следует проводить до тех пор, пока всё остриё полностью не смочится в припое. Металлическая губка. В продаже нередко встречаются паяльники с рабочей частью, покрытой особыми защитными составами из нержавейки (такое покрытие называют «необгораемым»). Оно имеет толщину в несколько микрон, так что заточка и лужение наконечника совершенно недопустимы из-за возможности разрушения покрытия при сильном трении. В этом случае используется простейший способ сухого лужения и очистки жала, реализуемый с помощью стальной губки. Её пружинящие ячейки обеспечивают хорошую притирку жала и позволяют быстро залудить его рабочие поверхности. Этим способом можно пользоваться при подготовке паяльников, оснащённых керамическими и никелевыми наконечниками, а также имеющих очень тонкое жало. Специальную стальную сетку можно поменять на обычную кухонную губку. Для очистки самой губки достаточно просто постучать сеточкой по столу, после чего все остатки припоя вывалятся низ неё. Стоимость этой чистящей принадлежности не превышает пятидесяти рублей, так что можно купить её сразу с запасом. При любом из предложенных вариантов повреждение паяльника из-за сильного давления практически исключено. Напильником и наждачкой. Классический способ подготовки и лужения жала паяльника перед началом работы с ним – это обработка напильником (наждачной бумагой) совместно с использованием качественной канифоли. При подготовке жала по этому способу сначала напильником с мелкой насечкой надо наточить одну из граней наконечника, после чего она погружается в канифоль и протирается по деревянной доске с расплавленным припоем. Заметьте, что такая процедура должна повториться несколько раз. По завершении лужения одной гранить, точно так же надо затачивать и лудить вторую грань. Для лужения медного жала, заточенного «под конус», оно сначала зачищается наждачной бумагой по всей рабочей окружности, после чего вращательным движением лудится о деревянную подкладку с расплавленным припоем. Специальные средства. В качестве специальных средств допускается применять активные органические смеси (флюсы), а также пасту особого состава. Применение флюсов позволяет повысить эффективность смачивания материала жала припоем и, соответственно – улучшить показатели лужения. Отечественными производителями предлагается несколько видов флюса, поступающих в открытую продажу в герметично закупоренной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавленными катализирующими добавками, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов. Этот показатель удовлетворяет требованиям к выбору правильного режима лужения большинства материалов, идущих на изготовление жал. Порядок применения активных пастообразных добавок отличается лишь способом их нанесения на обрабатываемые поверхности. Паяльник с вечным жалом. Лужение так называемого «вечного» или несгораемого жала обычно вызывает затруднение (даже при использовании флюса). На форумах удалось отыскать методику, автор которой предлагает такую последовательность действий: Берётся лоскуток чистой хлопчатобумажной ткани, обильно смоченный в воде. Затем припой кладётся в баночку с канифолью, после чего переходят к лужению. Сначала горячим жалом следует пару раз пройтись по мокрой ткани, что позволит избавиться на короткое время от имеющейся на нём плёнки окисла. Не дожидаясь образования нового соединения, нужно быстро погрузить наконечник пальника в канифоль и утопить в ней комочек припоя, доведя его до расплавленного состояния. Таким путём удаётся растворить в канифоли остатки окислов, которые тут же замещаются лудильным составом. Рассмотренные способы лужения позволяют быстро и качественно подготовить жало к паяльным работам, а также обеспечивают сохранность этой части инструмента в течение длительного времени. Как залудить паяльник? Подготовка и уход за паяльником. Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков. Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента. Заточка жала паяльника. Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя. Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой. Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы. Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново! Залуживаем жало паяльника. Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле. При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности. Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить. Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно. Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче. Уход за паяльником. Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву. Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить. Окалину удаляют следующим образом. Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место. Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью. Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой. Как правильно паять паяльником с канифолью. Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов. Подготовка паяльника к работе. Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности: Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова – того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность. При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки. Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя. Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями. Обработка флюсом или лужение. Традиционный и самый доступный флюс – канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС. Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя. Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так: кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник; подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке. Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым). Разогрев и выбор температуры. Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала: пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены; крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С; лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже; массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С). Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С. Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком. Работа с припоем. При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса. При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск. При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд. Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки. Правила заточки и лужения жала паяльника. Для получения качественного паяного соединения следует выдерживать требуемый режим пайки, определяемый величиной температуры в рабочей зоне, составом припоя, а также состоянием жала паяльника. Эта деталь традиционно изготавливается из меди, однако в ряде случаев для продления срока службы на остриё наносятся специальные защитные покрытия. Зачем лудить и точить. Лужение жала перед пайкой существенно упрощает все операции с паяльником, состоящие в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Без этой процедуры удаётся обходиться лишь в том случае, когда купленное паяльное устройство имеет жало, покрытое защитной плёнкой из серебра. Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой, не ухудшая показателя теплопроводности основы из меди. Однако изделия с таким покрытием стоят немалых денег; к тому же серебряная плёнка со временем сходит и обнажает медное основание (говорят, что она растворяется в припое). Так что и в этом случае по истечении некоторого времени облудить жало, так или иначе, придётся. Точить остриё напильником приходится не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать жалу удобную для работы форму. Некоторые из пользователей предпочитают, чтобы жало было заточено «под конус». Другие же стараются так заточить его боковые части, чтобы получить плоскую заострённую форму. Подготовка нового паяльника. Подготовка паяльника к работе заключается в том, чтобы прокалить его исполнительную часть (жало) до такого состояния, при котором оно сможет полноценно выполнять свои функции. Дело в том, что у любого паяльного инструмента, только что принесённого из магазина, на жало имеются следы окислов меди (они образуются после длительного контакта с воздухом). Естественно, что этот налёт ухудшает контакт с рабочими составами (припоем и флюсом). Подготовить инструмент к работе – означает устранить все помехи хорошей адгезии поверхности жала с припоем. Для достижения этого необходимо предпринять следующие шаги: Во-первых, следует тщательно прокалить жало до состояния, пока металл не приобретёт красновато-оранжевый оттенок. С этого момента оно будет обгорать, то есть начинается процесс термического выжигания остатков окислов, сопровождающийся характерным резким запахом. Во-вторых, по истечении определённого времени, когда на поверхности жала появится характерный для меди нагар, следует соскрести его любым острым металлическим предметом. В-третьих, очищенное от нагара жало паяльника должно пройти ещё одну операцию, называемую лужением. Для того чтобы качественно залудить наконечники любого типа следует научиться отличать варианты их исполнения. Лужение в канифоли. Перед выбором способа лужения постарайтесь выяснить структуру материала, из которого изготовлено жало паяльника. Так, очищенный от окалины медный наконечник может лудиться в обычной канифоли с припоем. Для этого нужно погрузить конец раскалённого жала в канифоль и расплавить уложенный под неё кусочек припоя. Делать это следует таким образом, чтобы расплавленная жидкая смесь полностью накрыла поверхность острия. Иногда припой с большим трудом «прилипает» к обрабатываемой поверхности (то есть жало паяльника не лудится). Что делать в этом случае? Необходимо перенести паяльный состав вместе с канифолью на дно мелкой металлической ёмкости и расплавить их там до получения жидкой смеси. Затем следует взять новый паяльник и с силой поскрести жалом по металлическому днищу с расплавленной ванной. Указанную операцию следует проводить до тех пор, пока всё остриё полностью не смочится в припое. Металлическая губка. В продаже нередко встречаются паяльники с рабочей частью, покрытой особыми защитными составами из нержавейки (такое покрытие называют «необгораемым»). Оно имеет толщину в несколько микрон, так что заточка и лужение наконечника совершенно недопустимы из-за возможности разрушения покрытия при сильном трении. В этом случае используется простейший способ сухого лужения и очистки жала, реализуемый с помощью стальной губки. Её пружинящие ячейки обеспечивают хорошую притирку жала и позволяют быстро залудить его рабочие поверхности. Этим способом можно пользоваться при подготовке паяльников, оснащённых керамическими и никелевыми наконечниками, а также имеющих очень тонкое жало. Специальную стальную сетку можно поменять на обычную кухонную губку. Для очистки самой губки достаточно просто постучать сеточкой по столу, после чего все остатки припоя вывалятся низ неё. Стоимость этой чистящей принадлежности не превышает пятидесяти рублей, так что можно купить её сразу с запасом. При любом из предложенных вариантов повреждение паяльника из-за сильного давления практически исключено. Напильником и наждачкой. Классический способ подготовки и лужения жала паяльника перед началом работы с ним – это обработка напильником (наждачной бумагой) совместно с использованием качественной канифоли. При подготовке жала по этому способу сначала напильником с мелкой насечкой надо наточить одну из граней наконечника, после чего она погружается в канифоль и протирается по деревянной доске с расплавленным припоем. Заметьте, что такая процедура должна повториться несколько раз. По завершении лужения одной гранить, точно так же надо затачивать и лудить вторую грань. Для лужения медного жала, заточенного «под конус», оно сначала зачищается наждачной бумагой по всей рабочей окружности, после чего вращательным движением лудится о деревянную подкладку с расплавленным припоем. Специальные средства. В качестве специальных средств допускается применять активные органические смеси (флюсы), а также пасту особого состава. Применение флюсов позволяет повысить эффективность смачивания материала жала припоем и, соответственно – улучшить показатели лужения. Отечественными производителями предлагается несколько видов флюса, поступающих в открытую продажу в герметично закупоренной пластиковой упаковке. При работе с составом, состоящим из этилового спирта с добавленными катализирующими добавками, температура в зоне обработки не превышает 300 градусов. Этот показатель удовлетворяет требованиям к выбору правильного режима лужения большинства материалов, идущих на изготовление жал. Порядок применения активных пастообразных добавок отличается лишь способом их нанесения на обрабатываемые поверхности. Паяльник с вечным жалом. Лужение так называемого «вечного» или несгораемого жала обычно вызывает затруднение (даже при использовании флюса). На форумах удалось отыскать методику, автор которой предлагает такую последовательность действий: Берётся лоскуток чистой хлопчатобумажной ткани, обильно смоченный в воде. Затем припой кладётся в баночку с канифолью, после чего переходят к лужению. Сначала горячим жалом следует пару раз пройтись по мокрой ткани, что позволит избавиться на короткое время от имеющейся на нём плёнки окисла. Не дожидаясь образования нового соединения, нужно быстро погрузить наконечник пальника в канифоль и утопить в ней комочек припоя, доведя его до расплавленного состояния. Таким путём удаётся растворить в канифоли остатки окислов, которые тут же замещаются лудильным составом. Рассмотренные способы лужения позволяют быстро и качественно подготовить жало к паяльным работам, а также обеспечивают сохранность этой части инструмента в течение длительного времени. Как научиться паять: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации профессионалов. Паяльник считается одним из самых распространенных инструментов, которые можно отыскать в доме любого хозяина. Не обязательно быть специалистом и заниматься пайкой профессионально. Но владеть общими фундаментальными знаниями должен каждый представитель сильного пола. Обрывы проводов в электроприборах, контактов в розетках, наушниках, починка плат – явления частые, столкнувшись с которыми, человек хочет узнать, как научиться паять. Что собой представляет паяльник? Это специальное излучающее тепло приспособление мощностью от 15 до 40 Вт, достаточной для припаивания проводов, плат и микросхем. Существуют паяльники, мощность которых выше. Они предназначаются для небольшой пайки – для перепаивания неудачно соединенных проводов толстого диаметра или для распаивания разъемов XLR. Функцию нагревательного элемента в паяльниках выполняет нихромовый провод, который намотан на трубку, содержащую «жало» — рабочую поверхность устройства. Жало представляет собой медный стержень, который нагревается от нихромового провода. В устройстве паяльника используется медь, поскольку этот металл имеет высокую теплопроводность. Подача тепла к проводу происходит за счет электротока. Устройство паяльника содержит изолятор, в качестве которого выступает слюда. В целях безопасности он предотвращает контакты проводов с металлической трубкой и кожухом паяльника. Какой паяльник выбрать? Научиться паять правильно — легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке. Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник. Какое жало лучше? Рабочие части паяльников в зависимости от размеров бывают двух видов: обычные, диаметр которых составляет 0,5 см; миниатюрные с диаметром 0,2 см, применяемые для пайки очень тонких проводов и деталей из меди. Рабочие части паяльников могут иметь формы иглы, конуса и лопатки. Последняя форма является самой распространенной, поскольку дает возможность зачерпывать необходимое количество припоя. К тому же для удобства паяния жало может быть прямым или изогнутым. В чем состоит принцип пайки? Процедура паяния заключается в соединении двух металлических элементов с использованием третьего (припоя). При этом температура плавления соединяемых частей должна быть выше, чем у третьего элемента, который в расплавленном состоянии проникает в промежутки соединяемых частей, а также в их структуру, обеспечивая механическую связь. В то же время между соединяемыми частями наблюдается появление электрического контакта. Что нужно для работы? Процедура пайки не представляет собой ничего сложного. Вопрос о том, как научиться паять с нуля, решается просто. Для этого достаточно обзавестись необходимым материалом и, следуя инструкциям, приступить к тренировкам. Где научиться паять? Тренироваться можно дома, выполняя пайку обычных электропроводов. Главное при этом — придерживаться инструкций безопасности. В работе могут понадобиться: паяльник (по словам профессионалов, для работы с небольшими проводами в электронике и радиотехнике достаточно будет инструмента мощностью 20-40 Вт); плоскогубцы; нож; ножницы; набор надфилей; наждачная бумага; изоляционная лента; канифоль; припой. Вопрос «как научиться паять» будет решен после нескольких тренировок. У новичка появится уверенность и опыт. Помочь в этом ему может пошаговая инструкция для пайки. С чего начать? Подготовка жала. Для этого, используя плоскогубцы и надфили, нужно зачистить рабочую часть паяльника. Жало должно иметь угол 30-45 градусов. В том случае, если кончик поврежден, его нужно снова заточить, придав необходимую форму. После этого выполняется лужение кончика – разогретый паяльник следует окунуть сначала в канифоль, а потом – в припой. Необходимо в целях безопасности подготовить подкладку под паяльник. Это обусловлено тем, что прибор разогревается до температуры более 300 градусов и работает под высоким электрическим напряжением. Важно во время эксплуатации паяльника оптимизировать свое рабочее место. Желательно, чтобы в качестве подкладки использовался кусок текстолита или фанеры. Также необходимы специальные ванночки для припоя и канифоли. Очистка поверхностей соединяемых металлов под припой. Для этого понадобится наждачная бумага, растворитель или паяльная кислота. Важно, чтобы на поверхностях, на которые будет наноситься припой, не оставалось остатков масел, жиров и других загрязнений. Последовательность работы. Как научиться паять правильно, станет ясно, если придерживаться пошаговой инструкции. Необходимо: Установить паяльник на подставку и включить в электросеть. Макнуть в канифоль. Это выполняется через 5-7 минут после подключения к розетке. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы проверить температуру нагрева жала и избавиться от окалин. Паяльник считается готовым к эксплуатации, если канифоль закипает и плавится. Если же она только размягчается, то жало недостаточно разогрето. При перегреве паяльника канифоль шипит и разбрызгивается. В таком случае устройству необходимо немного остыть. Обработать поверхности лужением. Расплавленным припоем покрываются места соединений металлических изделий. Облуженные поверхности прижать друг к другу. В местах их совмещения паяльником нанести новую порцию припоя. Соединенные детали должны быть прижаты до тех пор, пока припой не остынет и не затвердеет. Использование припоя. Успешная пайка возможна при умелом подборе необходимого припоя – сплава олова и свинца. Самым распространенным считается припой марки ПОС-40 и ПОС-60. Они характеризуются низкой температурой плавления (183 градуса) и применяются в большинстве паечных работ для соединения стальных элементов. Этот стандартный припой имеет форму проволоки с диаметром 2,5 мм, что очень удобно для работы с микросхемами. Как научиться паять провода? Итак, как соединять провода? Последовательность работы стандартная для всех видов пайки. Соединяемые концы проводов лудятся. Но для надежного крепежа их рекомендуется плотно скрутить между собой. Во время процедуры жало паяльника одной рукой направляется в места соединения, а другой к этому месту подводится проволочный припой. В некоторых случаях скручивание проводов невозможно. Тогда соединяемые концы проводов необходимо уложить параллельно друг к другу и сжать плоскогубцами. Работа выполняется одной рукой, вторая – направляет жало паяльника с припоем к месту соединения. Удерживание концов провода должно выполняться после выведения жала паяльника из зоны пайки. Иногда возникает потребность соединить конец одного провода со срединой другого. Скрутка в таком случае производится путем обвивания конца провода вокруг другого, к которому он крепится. Нужно помнить, что пайка проводов встык невозможна, поскольку ее надежность зависит от прочности механического соединения. Вопрос о том, как научиться паять провода, является одним из самых актуальных среди пользователей Интернета. Освоив технику сращивания и пайки, мастера получают возможность самостоятельно, без помощи специалистов выполнить ряд следующих задач: оборудование бесшовного отопления; удлинение шнура для электрогитары; соединение usb-кабеля с антенной и др. Что такое термоусадка? Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные термоусадочные трубки. Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления. Как научиться паять платы? Перед тем как приступить к сложной пайке, например, к работе с диодными лентами, специалисты рекомендуют начинающим мастерам обзавестись недорогими бюджетными платами. Потренировавшись на них и освоив стандартные приемы пайки, спустя некоторое время новичок научится паять микросхемы. Этот вид пайки состоит из последовательных этапов: Подготовительный. Перед началом работы нужно обеспечить прочное соединение и понизить сопротивление. С этой целью поверхность нужно хорошенько очистить от жиров и пыли. Для обезжиривания можно применять салфетки и мыльный раствор. Ацетон используется, когда нужно начистить поверхность схемы до блеска. В качестве более безопасного растворителя рекомендуется метил гидрат. Он так же эффективен, как и ацетон, но имеет не такой резкий запах. Размещение спаиваемых деталей платы. Прежде чем научиться паять схемы, нужно знать места расположения всех ее элементов. В самую первую очередь пайке подлежат плоские детали. Это резистор и варистор. После приступают к конденсатору, транзистору, трансформатору, микрофону и потенциометру. Такая поочередность гарантирует безопасность элементов платы, чувствительных к температурному воздействию. Нагревание соединения для улучшения теплопроводимости металла. Жало паяльника необходимо на несколько секунд прислонять к компонентам схемы. Важно при этом не допустить её перегрева. О нем будут свидетельствовать появившиеся на поверхности пузыри. В таком случае паяльник нужно убрать из зоны пайки. Нанесение припоя. Выполняется до тех пор, пока на схеме не появится небольшое возвышение. Снятие излишков. Выполняется после затвердения и остывания припоя. Рекомендуется не спешить, а дать время схеме некоторое время остыть. Это важно, поскольку можно нарушить произведенные соединения, и работу придется выполнять заново. Научиться паять схемы должен каждый мужчина. Это даст возможность собственноручно чинить штекеры, модемы и т. д. Пайка как процесс не ограничивается только работой с медными проводами и микросхемами. Овладев умением использовать паяльник на проводах, можно переходить к последующим, более сложным операциям с применением различных припоев и разнообразных металлов. Как пользоваться паяльником: рассказ о том, как правильно паять провода. Есть много способов, которые с успехом применяются для сращивания проводов, однако самым эффективным из них остается всем известная пайка. Только она гарантирует полную неразъемность соединений, испытывающих постоянную повышенную нагрузку. Начинающим домашним электрикам и радиолюбителям может показаться, что этот процесс до неприличия элементарен. Те мастера, кому часто приходится работать с прибором (как на работе, так и дома), мыслят по-другому. Такие люди считают, что умение хорошо паять сродни искусству. Поэтому перед началом каких-либо практических занятий лучше поинтересоваться, как пользоваться паяльником наиболее эффективно, как правильно паять провода. Даже минимальные знания помогут быстрее освоиться с новыми навыками. Паяльник и его задачи. Пайка — соединение металлических контактов при помощи расплава (свинец и олово), обладающего электролитическими (токопроводящими) свойствами. Отличие этой операции от сварки в том, что ни один соединяемый элемент в процессе не плавится: припой, используемый в качестве, имеет более низкую температуру плавления, чем у металлических проводников. После застывания расплава образуется неразъемное контактное соединение. Приборы, используемые в домашних условиях, — электрические паяльники. Выбор устройства зависит от того, какие работы мастер планирует выполнять в будущем: для пайки электронных элементов будет достаточно небольшой мощности — 40-60 Вт; если толщина спаиваемых деталей не более 1 мм, то хватит 80-100 Вт; элементы, имеющие стенки до 2 мм, требуют уже тяжелой артиллерии — инструмента мощностью выше 100 Вт. Чтобы иметь возможность выполнять почти любые подобные работы в бытовых условиях, домашнему мастеру лучше приобрести сразу два разных прибора — первый и второй, более мощный ни к чему: лучше, если пайкой толстостенных деталей будет заниматься опытный человек-«паяльник». Составы и дополнительные инструменты. Необходимо приобрести еще несколько вспомогательных материалов. В это список входит: Припой, о котором уже упоминалось вскользь. Для соединения медных проводов оптимальны оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-50 либо ПОС-60, где цифры — процент содержания олова, так как свинец добавляют только для удешевления. Для пайки алюминиевых контактов — сплавы на основе цинка: ЦА-15 (цинк + алюминий), марки А (цинк, медь, олово), ЦО-12, П250А (цинк +олово). Флюс. Он используется для очистки проводов от различных загрязнений, а также от оксидной (окисной) пленки. Цель флюса — обеспечение хорошей адгезии (сцепления) припоя с поверхностью. Чаще в этой роли используют канифоль или смеси с ней (глицерин, спирт, цинк): например, ЛТИ-120. Для серебра, нержавеющей стали применяют кислотные (активные) флюсы, но их остатки необходимо смывать спиртом. Есть еще паяльные пасты, в составе их два главных компонента — припой и флюс. Смесь наносят на деталь, затем ее прогревают жалом паяльника. Цель использования — пайка в труднодоступных местах, при поверхностном монтаже SMD компонентов. Для нормальной работы с паяльником потребуется: подставка, которая имеет две металлические опоры — для корпуса и рукоятки; напильник для заточки или очистки жала; миниатюрные пассатижи либо пинцет с термоусадочной трубкой — для удерживания быстро и сильно нагревающихся проводов; спирт для удаления остатков флюса, тряпка для снятия припоя; наждачная бумага (надфиль) для очистки проводников; термоусадочные трубки разных диаметров и/либо изолента для проводников. Подготовка к работе. Перед тем как пользоваться паяльником, лучше изучить все неявные моменты, которые сделают работу удобной и безопасной. Первая забота — организация рабочего места. Главное требование — его близость к розетке, чтобы в случае необходимости выключить прибор из электросети можно было бы почти мгновенно. Про удобную подставку, позволяющую быстро брать в руки и класть прибор обратно, уже было написано. Ее можно изготовить самостоятельно, используя в качестве основания дерево либо текстолит. М-образные стойки обычно делают из стальной проволоки, альтернатива — пруток, чей диаметр составляет 4-5 мм. Удобную работу «паяльщика» трудно представить без маленьких емкостей для канифоли, припоя. Лучший вариант — довольно широкие, но невысокие баночки, изготовленные из металла. Их рекомендуют закрепить на подставке под паяльник. Проводники. Их освобождают от изоляции (30-50 мм или больше, если диаметр провода велик), затем механически удаляют окисную пленку. Зачищают поверхности, используя наждачную бумагу, до появления блеска. При сильном загрязнении металла провода пользуются растворителем. Для обработки стальных деталей берут на вооружение паяльную кислоту. Неидеальное состояние инструмента требует предварительной подготовки, так как пользоваться паяльником, если кончик жала потерял форму, нельзя. Рабочий участок сначала осматривают. При обнаружении изъянов — наплывов либо выемок — первоначальную форму (скос 45°) восстанавливают напильником. Далее жало паяльника лудят — покрывают припоем. Делают операцию так: сначала прибор разогревают до рабочей температуры; одну сторону кончика сначала помещают в канифоль, потом в припой; лишний припой, не выключая инструмент, стирают тряпкой, альтернатива — протирание плоскости о деревянную поверхность; аналогичным образом подготавливают вторую сторону паяльника. Если рабочий участок имеет один скос, залуживают только его. Пайка. Теперь о том, как пользоваться паяльником по прямому назначению: как правильно паять провода. Сам процесс прост, но для лучшего результата необходимо познакомиться с несколькими условиями. После включения бытового инструмента в сеть, обычно ждут около 5 минут, за этот период он нагревается до оптимальной температуры, позволяющей канифоли закипеть, а расплаву стать однородным. Нормой считают температуру в 240-280°. При недостаточном нагреве флюс только слегка размягчится, а олово чуть-чуть оплавится. Припой в таком состоянии использовать нельзя. Перегрев тоже приведет к «катастрофе»: флюс будет шипеть и плеваться, а расплав потеряет пластичность. В такой ситуации паяльник отключают от сети, дают ему время на охлаждение. Лужение. Когда достигнута температура плавления канифоли, зачищенную, подготовленную часть проводника укладывают на кусок, затем нагревают паяльником до тех пор, пока весь провод не погрузится в канифоль полностью. После этого на жало берут каплю припоя, быстро распределяют его по проводу, который немного поворачивают. «Готовый» медный проводник избавляется от «предательской» красноты — становится серебристым. Аналогичным образом поступают со всеми деталями, предназначенными для пайки. Основная работа. Подготовленные проводники плотно соединяют. В некоторых случаях целесообразнее делать скрутку. Взяв на жало припой, его с небольшим усилием прижимают к проводам, которые рукой удерживают вместе. Когда растекшийся припой покрывает все место соединения, операцию считают успешно завершенной, однако паяльник не убирают, дожидаясь остывания припоя. Для ускорения этого процесса, который занимает всего 3-4 секунды, на него рекомендуют дуть. Если толщина припоя не устраивает, то жалом переносят еще одну каплю. Последний этап — изоляция места соединения. После того как проводники остыли, на них наматывают изоленту. Кто хочет большей надежности, те надевают термоусадочную трубку, которую потом разогревают. Если работы касались электропроводки, то используют комбинированную защиту — сразу оба варианта: после наматывания ленты на нее надевают термоусадку. Скрутка. Для обеспечения большей надежности соединения рекомендуют предварительно скручивать концы проводников. Расплав наносят таким образом, чтобы он попадал в зазоры между ними. Пайку деталей встык не приветствуют по понятным причинам: такое соединение не может похвастаться прочностью. Если надо припаять провод к середине другого, то конец первого обматывают вокруг второго, крайний случай при недостаточной длине — формирование петли. Особенности пайки. Они есть, если использовать другие составы и более сложные провода. Операция с флюсом. В случае активной смеси провода предварительно не очищают от оксидной пленки, ее «съест» кислота. Их смазывают флюсом, затем нагревают паяльником, на который берут небольшое количество припоя. В последующих действиях различий с «неувядаемой классикой» почти нет, если не считать протирания мест пайки ваткой со спиртом. Простая операция уничтожит остатки агрессивного состава. Многожильные проводники. Здесь перед лужением все элементы раскручивают, чтобы была возможность погрузить их в канифоль. При нанесении припоя очень внимательно следят за всеми проводками, так как на каждом обязан быть его тонкий слой. Перед пайкой их снова скручивают вместе, а затем действуют описанным выше способом. Союз меди и алюминия. Их в одну телегу впрячь не можно: в этом случае пайка невозможна. Причина — «несовместимость характеров»: разная степень теплопроводности, электропроводности. Этот союз неизбежно приведет к расставанию — нарушению контакта. Выход есть. Он, самый надежный и простой, показан на фото. У любого человека может возникнуть необходимость в подобной операции. Ответы на вопросы о том, как пользоваться паяльником и как правильно паять провода, несложны для понимания. Все, что нужно для успеха — хороший инструмент, качественные материалы и то, что скоро придет, — опыт, который нужно «нажить». Как происходит весь процесс «live», можно посмотреть в этом видеоролике: