Конструкция циркулярного распилочного станка по дереву. Особенности конструкции и виды циркулярного распилочного станка по дереву. Циркулярная пила является основным предметом в наборе инструментов и станков любого деревообрабатывающего предприятия. Неважно, большая это промышленная пилорама, мебельный цех среднего размера или вовсе маленькая домашняя столярная мастерская — циркулярная пила незаменима при работе с древесиной! В любом случая обработка древесины или другого древесного материала начинается именно с его роспуска и нарезки на заготовки с помощью циркулярной пилы.
Именно это обстоятельство, сделавшее циркулярку столь важным элементом инструментария подобных предприятий, обусловило огромный выбор и ассортимент их разновидностей на современном рынке деревообрабатывающего оборудования. Как же не запутаться в этом разнообразии при выборе и покупке циркулярки, и приобрести именно то, что нужно? Для того чтобы правильно сделать свой выбор, необходимо более подробно разобраться в том, что такое циркулярка, каких видов она бывает и для чего предназначена каждая её разновидность. Особенности конструкции. Распиловочный станок по дереву, в принципе, инструмент довольно несложный по своей конструкции, но всё же это высокоточный инструмент, который к тому же является источником повышенной опасности, поэтому для его правильной и безопасной эксплуатации необходимо хорошо разбираться в конструктивных особенностях этого агрегата. Итак, циркулярные пилы бывают четырёх основных видов: Ручные переносные отрезные станки, Настольные мини-циркулярки, Циркулярные распилочные станки среднего размера с откидной или съёмной подставкой, Большие промышленные стационарные циркулярные станки круглопильного типа. Ручные переносные отрезные станки не являются стационарным оборудованием, предназначенным для использования непосредственно в руках мастера для отрезки небольших досок в основном на строительных объектах. Весит такое приспособление немного, является довольно компактным и удобным оборудованием. Настольные мини-циркулярки также являются довольно-таки мобильным оборудованием, т. к. не имеют тяжёлой станины. Такой станок устанавливается на столешницу стола или самодельного верстака, а после использования его можно спрятать в кладовую или подсобку. Такого рода циркулярки годятся исключительно для любительского и бытового применения по причине ограниченности их функционала. Циркулярка среднего размера со съёмной или откидной подставкой в большинстве случаев оборудована ещё и сборными ножками. Такая модель очень компактна и транспортабельна и при этом имеет большие возможности, чем предыдущий тип станков. Большие стационарные циркулярные пилы применяются исключительно на больших и средних предприятиях. Такие станки по очевидным причинам абсолютно не транспортабельны и имеют все необходимые для профессионального применения функции. Важно также отметить и тот факт, что циркулярные пилы бывают разные и по принципу расположения пильного диска: Вертикально-пильные — циркулярка, в которой рабочий круг расположен перпендикулярно рабочей поверхности станка, Горизонтально — пильные — циркулярки оборудованы диском, расположенным параллельно рабочей поверхности, Угольно-пильные — станки имеют в своей комплектации сразу два круга, которые установлены под прямым углом по отношении друг к другу. В любом случае, независимо от типа циркулярки, в основе её конструкции лежит стандартная компоновка элементов. Она состоит из станины, на которую водружён рабочий стол с узкой продолговатой прорезью, через которую выступает часть рабочего режущего диска. В зависимости от комплектации, циркулярка может быть оборудована рычагами управления и регулировки рабочих элементами станка, дополнительными направляющими и упорами, а также измерительными линейками, кожухами защиты и прочими элементами конструкции, предназначенными для облегчения работы и обеспечения норм техники безопасности. Станина. Станина является основой такого агрегата, её основная задача — обеспечить ровную, устойчивую и жёсткую опору для работы оборудования. В зависимости от типа станка, его конструируют на одном из трёх основных типов станины: Литая — применяется для изготовления тяжёлых промышленных станков. Изготавливается методом литья металла из чугуна или тяжёлой стали. Такая станина является практически нетранспортабельной, тяжёлой и громоздкой, поэтому абсолютно не годиться не только для любительского использования, но и мало подходит даже для предприятий малых и средних размеров. Устанавливают такого рода станину на очень прочное покрытие из бетона и железа. Сварная — изготавливается из толстостенной листовой стали. Вес такого основания значительно меньше чем вес литого, оно является более мобильным и применяется для создания оборудования, в основном, среднего класса, предназначенного для предприятий и цехов среднего и малого размера. Устанавливать станок на такой станине необязательно на железобетон, то основание, всё же, должно быть довольно крепким и устойчивым. Сборная конструкция из металлических профилей. Подобный тип основания используют при изготовлении любительского оборудования. Весит оно немного, и зачастую бывает даже сборно-разборного типа. Станок, построенный на основе такой станины, можно поставить в помещении любого типа и на каком угодно покрытии. В основном применяется на циркулярках, используемых в малых домашних мини-мастерских. Важно также отметить и тот факт, что, независимо от типа станины, в частности, и циркулярного станка, наиболее удобным в применении является оборудование с достаточно большой по площади рабочей поверхностью, или возможностью, при необходимости, её расширения. Рабочая поверхность. Столешница рабочей поверхности в большинстве случаев изготавливается из металл. Это может быть шлифованный чугун, сталь или алюминий. Зачастую такая поверхность дополняется вспомогательным направляющим и измерительным оборудованием, которые облегчает работу и повышает её точность и качество. В большинстве случаев, часть рабочей поверхности непосредственно с рабочей прорезью для пилы является съёмным блоком, что необходимо для доступа к пиле для её регулировки, чистки и обслуживания. Сама прорезь должна быть небольшого размера, для предотвращения излишнего засорения пилы и вала опилками и грязью. В случае если это условие не соблюдено, и внутрь попадает слишком много опилок, есть смысл изготовить самодельную съёмную часть из дерева или пластика, а прорезь сделать самой пилой в процессе установки. Важно при этом быть предельно внимательным и осторожным. В зависимости от типа циркулярки и вида обрабатываемого пиломатериала, могут применяться пильные циркулярные круги различных диаметров и с разной конфигурацией зубьев. Диаметр такого круга, может варьироваться в пределе от 140 и до 300 мм. На профессиональном оборудовании в основном используют круги с размером от 250 мм, а для любительского использования применяются круги меньшего размера. Главный фактор, который определяет размер круга, это максимальная глубина пропила обрабатываемого материала, она также зависит и от высоты выступа круга над рабочей поверхностью. В большинстве случаев высота выступа диска составляет не более 1/3 диаметра самого диска. В большинстве моделей, представленных на рынке циркулярок, предусмотренна возможность наклона дика с углом до 45 градусов. Но в таком случае нужно быть предельно внимательным, так как в некоторых моделях для этого необходимо опустить круг до определённого уровня, или вовсе снять съёмную часть рабочей столешницы, поэтому стоит предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации такого станка. Для увеличения ресурса работы пильного диска и выполнения более высокого по качеству пропила, нужно отрегулировать диск так, чтобы его зубья при работе выступали над пиломатериалом в среднем на уровне 7−9 мм. Защитное оборудование. Как уже говорилось — циркулярка, является не только полезным оборудованием, но и очень опасным. Именно по этой причине практически все модели такого устройства оборудуются специальным защитным кожухом. Эта деталь призвана предотвратить опасный контакт обрабатываемого материала с частями тела работающего с ним мастера. Кожух крепится на специальном кронштейне, который позволяет регулировать высоту его посадки, или вовсе снять кожух в случае необходимости. Защитный расклинивающий нож. В некоторых случаях обрабатываемый материал имеет скрытые невидимые дефекты и перепады прочности слоёв. Это может быть следствием природных особенностей древесины или нарушения технологии её сушки и хранения. В подобных случаях распиливаемая доска может расколоться и заклинить вращающийся на довольно высоких оборотах диск, вследствие чего может произойти очень резкий выброс материала непосредственно на мастера. Чтобы этого не произошло, производители предусмотрели в конструкции циркулярки специальный расклинивающий элемент, который устанавливается непосредственно за диском, и не позволяет соединяться распиленным частям древесины. Упор для продольного распиливания. Циркулярные станки по дереву используются для распиловки древесины под разными углами и в разных направлениях. Следовательно они приспособлены и для продольного роспуска брёвен на доски или брус, а также для нарезки различных древесных плит типа ДСП или ОСБ на длинные полосы. Для того чтобы продольная распиловка была ровной и точной производители таких станков предусмотрели в их конструкции такое приспособление, как упор для продольного распила. Упор должен надёжно и устойчиво крепиться к рабочей части станка как минимум в двух точках, при этом не выгибаться и не искривляться при работе. В конструкции этого приспособления должна быть заложена возможность регулировки расстояния от рабочего диска до упора, в идеале, между ними должен помещаться лист ДСП или другого подобного материала. Упор для выполнения спила под углом. Это приспособления располагается перпендикулярно диску пилы, с возможностью его регулировки под разными углами в пределе от 90 до 45 градусов. Для удобства регулирования должна быть предусмотренна специальная градуированная шкала. С помощью такого элемента возможно точно определить и отрегулировать угол поперечного отреза пиломатериала. Упор также должен быть устойчивым и надёжным и крепиться в нескольких местах. Силовая установка и привод. Как и в любом другом электроинструменте, одним из определяющих функциональность факторов является мощность силового агрегата станка. Ведь для работы с пиломатериалом больших размеров и распиловки древесины твёрдых пород нужен довольно мощный двигатель, и надёжный привод. В большинстве случаев циркулярки оборудуются достаточно мощными двигателями в пределе от 1200 и до 3000 Вт. Для изготовления маломощных циркулярок используют электродвигатели мощностью 1200 — 1500 Вт, а для станков среднего класса и для крупных промышленных пил применяю двигателя от 1500 Вт и выше. Силовая установка и привод электрической циркулярной пилы состоит из электродвигателя, вала, на который устанавливается пильный диск, и привода соединения этих двух компонентов. Для маломощных ручных отрезных пил применяют редуктор с зубчатой передачей. Заключение. Станок циркулярка по дереву является, может, и не самым функциональным, но при этом самым важным станком в любой столярной мастерской, независимо от её размеров. Это неслучайно, ведь обработка древесины начинается, в первую очередь, с её распиловки на специальные заготовки, а тут без циркулярки не обойтись. Благодаря этому немаловажному факту этот вид оборудования является таким востребованным на современном рынке электроинструмента. Циркулярный станок своими руками: особенности конструкции, инструкция для изготовления, фото. Циркулярный станок — это тот инструмент, без которого не сможет обойтись ни один домашний мастер. Это оборудование особенно актуально для загородного дома или дачи. Но работать ручным станком не всегда удобно, а заводские станки довольно дорого стоят. Выходом из сложившейся ситуации может быть изготовление этого устройства своими руками. Основой этого станка может быть не только ручная циркулярная пила, но и даже электродрель или болгарка. Конструкция циркулярного станка. Изготовить станину для циркулярного станка своими руками очень просто. Для изготовления будут необходимы самые обычные пиломатериалы и совершенно немного времени. Перед тем как продумать конструкцию предстоящего станка, нужно рассчитать нагрузку, которой он будет подвержен. Главное в станине — это надёжность и устойчивость . Для мощных производственных пил основанием является сварная усиленная металлическая конструкция. Но для пользования своими руками такой агрегат не нужен. Если вы только решили изготовить свой деревообрабатывающий станок, то вам нужно учитывать основные параметры оборудования. Так как пилы могут быть разными, естественно, разной может быть и конструкция станины. В первую очередь нужно определить мощность инструмента . Как правило, для домашнего пользования выбирают оборудование, где параметры мощности не превышают 850 Ватт. Но, к примеру, при строительстве дачи или загородного дома зачастую нужно распиливать очень большое количество древесины. То есть, и мощность циркулярки требуется больше. Но опытные мастера не советуют покупать пилы, где этот показатель более 1250 Ватт. Установка этого оборудования в домашней мастерской абсолютно не оправдана. А работа на нём лишь увеличит затраты на электричество. Чем больше производительность станка, тем устойчивей для него нужно основание. Для профессиональных циркулярок, как правило, устанавливают основание, сваренное из стального профиля . Иногда эти станины даже бетонируются в пол. Так как вибрация устройства может привести к опасности для жизни. Глубина предполагаемого разреза . От этого параметра зависит толщина материала, который будет обрабатываться на вашем станке. Этот показатель в полупрофессиональных и профессиональных станках колеблется в диапазоне 5−8 см. Для распила досок и толстой фанеры этого вполне достаточно. Но вот работать с брёвнами на этом станке будет уже неудобно. Помимо этого, нужно учесть, что эта характеристика у самодельной пилы уменьшается. Глубина разреза будет меньше приблизительно на 1 см. Но этого можно избежать, если предусмотреть в станине стола возможность опускать или поднимать диск. При изготовлении инструмента своими руками нужно учесть частоту его вращения . Если циркулярка вам требуется для заготовки стройматериала, то этот показатель может быть меньше. Если необходим чистый и ровный срез, то частота вращения нужна довольно высокая. Это нужно, к примеру, для изготовления мебели. Но и в этом случае существуют определённые нюансы. Для резки пластиковых материалов эта пила не подходит. Из-за очень больших оборотов инструмента диск разогревается , и пластик начинает плавиться. Потому лучше выбрать аппарат, где частота вращения не более 4500 об/мин, в этом случае станину для циркулярной пилы можно изготовить из дерева . Вибрация у этого станка невысокая и дополнительное усиление стола не потребуется. Ну и в конце, что необходимо предусмотреть, это расположение кнопок и остальных элементов управления на вашем станке. При сборке пилы своими руками не забывайте, что доступ к панели управления должен быть безопасным . Тем более важно это правило в случае, когда открытая часть пилы находится снизу столешницы. В этом исполнении панель с включателями лучше всего разместить с внешней стороны станка либо сделать поднимающуюся столешницу. Подобная конструкция удобна и для обслуживания устройства. Затем, когда вы учли все нюансы и мелочи, можно начинать непосредственную сборку стола. Изготовление циркулярной пилы своими руками. Наиболее простой вариант станины для циркулярки — это конструкция, изготовленная из досок и толстой фанеры. Причём непосредственно инструмент крепится снизу стационарной столешницы. Для пилы в крышке стола делается специальная прорезь. Размеры для стола можно менять так, как вам удобно будет на нём работать. Для примера описан средний стол, высота которого 110−120 см. Но немало зависит от роста человека, работающего с оборудованием. Также по вашему желанию можно менять длину столешницы. Если предполагается работать с досками, у которых длина более 2,6 м, то крышка на станине потребуется больше. В этом случае непосредственно в конструкцию нужно внести изменения и дополнительно добавить несколько опор (ножек). В противном случае стол будет создавать сильные вибрации. Для столешницы обычно используется фанера , у которой толщина не менее 5 см. Но можно также выбрать и оргстекло или плиты стеклотекстолита. А вот использовать ДСП профессионалы не рекомендуют, этот материал недостаточно надёжен. Инструменты и материалы для сборки. Для циркулярной пилы нужно в обязательном порядке предусмотреть направляющие. Они помогают распиливать древесину гораздо точней. Эту конструкцию сваривают из стального уголка и фиксируют к крышке струбцинами. Крепить же стационарные направляющие нежелательно, так как в последующем вы не сможете изменить их положение. Для сооружения стола вам будут необходимы такие материалы: лист железа; лист фанеры; брус размером 50×50 мм; доска размером 50×100 мм; стальной уголок для направляющих; две струбцины; ручная циркулярная пила. Также нужно предварительно приготовить все инструменты, которые будут необходимы для сборки стола: Шуруповёрт, электродрель. Ножовка или электрический лобзик. Инструменты для замеров (рулетка, угольник, линейка). Ручная фреза или фрезерный станок. Когда всё подготовлено, можно начинать саму сборку стола. Иногда мастера собирают столешницы из ненужных обеденных или кухонных столов. Но эта конструкция вряд ли будет служить долго. Потому намного разумнее все элементы конструкции изготовить своими руками. В этом случае вы также сможете учесть ваши личные потребности. Изготовление столешницы для циркулярного станка. Сборку стола начинают с изготовления столешницы. Фанерный лист размечают так, чтобы два края крышки были в размер с краями железного листа. Фанеру выпиливают при помощи ножовки или электролобзика. Край спила можно обработать фрезой, но эта операция необязательна. Так как в станине основным параметром является надёжность, а не привлекательный вид. Столешницу затирают «начерно» наждачкой. Снизу столешницы отмечают прорезь для циркулярного круга . Для чего вначале необходимо померить размеры подошвы агрегата. Легче всего это выполнить, если с устройства выкрутить диск и просто обвести нужную часть пилы. Эти измерения требуются для определения посадочного места. При помощи ручной фрезы выбирают бруски на глубину приблизительно 0,9−1,1 см. Если у вас нет фрезы, то эту работу можно сделать, используя долото, но времени это займёт намного больше. Затем, когда посадочное место сделано, примерьте пилу, и если нужно, откорректируйте углубление. Разметьте места прорези для круга и фиксации крепежей. Если вы нужно, чтобы круг поднимался и опускался, то необходимо установить маятниковый механизм для столешницы. В этом случае прорезь нужно сделать в форме усечённой пирамиды. При этом гипотетическая вершина пирамиды будет направлена вниз. Непосредственно раму для подъёмного механизма лучше всего изготовить из стальных уголков , которые свариваются друг с другом. Изготовление каркаса стола. Разметку для фиксации поперечных реек и продольных, которые выполняют функцию рёбер жёсткости, лучше всего установить с изнаночной стороны столешницы. Непосредственно планки изготавливаются из бруска. Вам будут необходимы: Две поперечные детали, длинной равной ширине столешницы минус 7−9 см с каждой стороны. Два продольных ребра, размером равным длине крышки минус 7−9 см с каждой стороны. Затем нужно сделать гнёзда для саморезов . Рейки необходимо фиксировать на крышке так, чтобы столешница выходила за края рамы на 7−9 см. Крепёж должен быть максимально надёжными и прочными. Первое крепление нужно установить приблизительно на 40−50 мм от края рейки. Дистанция между саморезами примерно 23−25 см. Все детали нужно просверлить насквозь . Саморез крепится со стороны крышки так, чтобы его шляпка полностью утапливалась в дереве. Вначале закрепляют поперечные рёбра. Чтобы крышка стола была максимально прочной, края рейки предварительно нужно намазать столярным клеем . Конструкцию фиксируют струбцинами, и не убирая их, вкручивают саморезы. Столешнице дают полностью высохнуть. После, таким же способом устанавливают продольные рейки. Затем части каркаса стягивают друг с другом, устанавливая по два крепежа с каждой стороны. Теперь струбцины можно убрать. Крепление ножек (опор) Ножки стола изготавливаются из бруска. Высота опор выбирается индивидуально. На практике, удобней всего работать за станком, когда столешница расположена на уровне бёдер . Перед креплением каждую опору нужно сострогать так, чтобы ножка сходила снизу на угол. Так, площадь основания опоры должна быть немного больше, в отличие от площади вершины. Лучше всего закрепить ножки при помощи стальных уголков. Их необходимо немного поджать так, чтобы основание станка находилось в «распорку». Это придаёт столу дополнительную стойкость . В качестве крепежа используют болты с шайбами, их крепят шляпками наружу. Иначе, во время работы можно травмироваться о выступающие части крепежа. Вся конструкция будет устойчивей, если дополнительные опоры стянуть диагональными рейками. Их крепят попарно с каждого бока станка. Поверхность крышки полируют и обрабатывают лаком или используют для покрытия стальной лист, который крепят на саморезы. В самом конце, на подготовленное место, крепят непосредственно инструмент. На крышке стола можно дополнительно сделать разметку , она поможет ровно и правильно распиливать древесину. Панель управления циркулярной пилы располагают на внешней стороне станка. Как правило, её крепят на одной из ножек стола. Вот и все, циркулярная пила своими руками готова. Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому. Дисковые пилы и бензопилы. В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве. Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях: приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей; совершенствование промышленных изделий для расширения функционала; сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами. Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны. Делаем верстак со встроенной пилой дешево и сердито. Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты. Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В. Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей. Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности. Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов. Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы. 1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель. Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными. Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы. Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема. Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так: отпускаем гайки на стойках; крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол; затягиваем гайки шпилек; выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности. Многофункциональный станок для деревообработки. Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом. Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным. Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности. Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы. Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки. Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель. Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно. На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже. При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами. Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа. Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить. Станки по дереву для домашней мастерской – рейсмусовый, распиловочный, фуговальный, ленточнопильный, строгальный, видео. В мастерской для работы с деревянными изделиями используются самые разные инструменты, машины и установки. Некоторые станки по дереву для домашней мастерской используются очень часто, другие же предназначены для выполнения лишь какой-то определенной узкоспециализированной работы. Следует отметить, что работа с деревом в домашних условиях сильно отличается от работы в деревообрабатывающем или столярном цехе. В этой статье будет приведен обзор некоторых из популярных машин для мастерской по обработке дерева, а также рассказано об их предназначении. Шлифовальный станок. Шлифовальные машины используют для того, чтобы придать деревянному изделию, а точнее его поверхности идеальной гладкости. На каких машинках могут обрабатываться не только новые изделия. Шлифовальный станок по дереву позволяет провести повторную обработку уже готовых или даже используемых в быту деревянных деталей, которые во время эксплуатации пришли в негодность или потеряли гладкость поверхности. В зависимости от функционального назначения и конструкционных особенностей, такие аппараты разделяют на: ленточного типа; вибрационные; угловые; тарельчатые (орбитальные); щеточно-шлифовальный; комбинированные. Хотя все эти машины имеют разное строение и отрабатывают материал по-разному, у всех их одно и то же предназначение — придать поверхности деревянного изделия идеально гладкий вид. Стоит отметить, что промышленные аппараты для обработки дерева имеют намного больше разновидностей, чем используемые в домашних условиях. Более того, функционал промышленных устройств намного шире, а их возможности намного превосходят возможности аппаратов, которые можно использовать в домашних мастерских. Распиловочный станок. Распиловочное оборудование — это станок, который позволяет разрезать деревянные изделия или детали по прямой линии. В самодельных мастерских по обработке дерева чаще всего выбирают машины с дисковым режущим элементом. Однако, в зависимости от особенности работы главного режущего элемента, оборудование для распиливания разделяется на виды: Дисковое. Это оборудование, которое имеет ровную рабочую поверхность и дисковую пилу. Во время работы деревянный элемент подается на диск по направлению вдоль станины. Диск разрезает материал настолько тонко и ровно, что на нём отсутствуют какие-либо сколы, расслоения и так далее. Штрипсовое. В таком аппарате процесс разрезания выполняет штрипсовая пила. Однако в домашних мастерских используют такие станки по дереву очень редко, так как они очень объёмные и громоздкие. Их чаще используют в промышленных лесопилках. С гибкой пилой. Такое оборудование может иметь разную пилу (ленточную, канатную или цепную). В промышленных условиях используют только ленточную, однако для работы в домашних условиях можно выбрать любой вариант из вышеперечисленных. Аппарат такого типа разрезает материал достаточно быстро, тихо, а скорость работы на таком аппарате превосходит скорость работы на дисковом. Циркулярный станок. Циркулярные пилы имеют некоторые схожесть с распиловочном оборудованием. Предназначениями циркулярного станка по дереву являются: Роспуск пиломатериала как вдоль, так и поперёк. Изготовление деревянных брусов. Распил фанеры. Изготовление штапиков. Циркулярная пила — станок по дереву, который можно изготовить своими руками. По типу конструкции циркулярные пилы можно разделить на три категории: Настольные. Используется в бытовых условиях. Вес такого станка варьируется в пределах до 25 кг. Установить такой аппарат можно на любой рабочей поверхности, например, на столе. С подставкой. Этот станок также является переносным, однако оснащен специальной подставкой, которая позволяет обрабатывать доски большой длины. Стационарные. Чаще всего такие станки по дереву используются на промышленном производстве. Именно стационарность, то есть неподвижность и устойчивость конструкции позволяет выполнить работу на таком аппарате очень точно и качественно. Для всех вышеперечисленных пил циркулярного типа необходимо выбирать разные режущие диски. Рейсмусовый станок. Основным предназначением рейсмусового станка по дереву является сглаживание поверхности древесного элемента. Кроме того, такие станки используют для того, чтобы откалибровать все однотипные изделия до одного размера. Аппарат имеет рабочую поверхность в виде стола. Она состоит из 2 частей. Одна из них подает деревянный элемент, а другая принимает его. Между этими поверхностями расположен специальный вал в виде ножа, который производят нарезку. После разрезания деревянный элемент поступает на принимающий стол. В этой части машины расположены специальные вальцы, которые поддерживают брус. Фуговальный станок. Фуговальный станок — это оборудование, которое используют для обработки деревянных заготовок. Различные фуговальные станки имеют разные характеристики, однако их основным предназначением является первичная обработка дерева перед тем, как его будут обрабатывать на других станках. Эти машины для обработки дерева могут 2 видов: односторонними; двусторонними. У одностороннего работа производится только с одной стороны деревянного элемента, у двустороннего есть возможность одновременной обработки двух сторон (смежных). Кроме того, такие машины разделяют по типу подачи заготовок: Копировальный станок. Копировальные станки (чаще изготавливаются в моделях «копировально-фрезерный» или «токарно-копировальный») предназначены для создания копии образца деревянного изделия, максимально приближенного к оригиналу. Такие аппараты позволяют выполнять работу достаточно быстро, иногда изготавливая несколько копий детали одновременно. В таких машинах используется методика шаблонного копирования. Это технология позволяет достичь одинаковой формы всех элементов конкретной детали, а также точно скопировать эту деталь один или несколько раз. Таким образом, практически исключается возможность технологической ошибки, поскольку большинство этапов обработки пиломатериала производится автоматически. Следует отметить, что копировальные машины имеют достаточно компактные размеры, но вместе с тем высокую прочность даже при частой эксплуатации, они работают длительный срок без поломок и ремонта, если вовремя проводить обслуживание устройств. Более того, копировально-фрезерные машины позволяют изготавливать элементы с максимальной точностью похожими друг на друга. Строгальный станок. Для придания деревянной заготовке требуемой формы используются строгальные станки. После обработки деревянного изделия на такой машине его поверхность получается идеально ровной и гладкой, на ней отсутствуют заусеницы, сколы и расслоения. Конструкция этого устройства позволяет проводить обработку деревянной детали в любой плоскости: вертикальной; горизонтальной; наклоненной под любым углом. Такая возможность достигается благодаря тому, что у всех строгальных машин для обработки дерева есть направляющая планка, которая регулирует угол наклона. Благодаря тому, что вся конструкция достаточно прочная и устойчивая, при произведении работ в разных плоскостях можно добиться высокой точности обработки деревоматериала, поскольку уровень вибрации минимален. Рабочая поверхность данного аппарата разделяется на две части: Между этими частями располагается движущийся ножевой вал. Основная его задача — срезание тонкой части деревянной детали. Во время движения куска дерева по рабочему столу вальцы придерживают деталь. В строгальном станке могут быть два или три ножа. Если их три, значительно повышается качество обработки лесоматериалов. К такому аппарату есть сменный комплект ножей. Одни предназначены для работы с мягкими пиломатериалами, другие с более твердыми. Ленточнопильный станок. Ленточнопильные станки, используемые для разрезания дерева, имеют главным отличием то, что при их помощи можно разрезать древесину, придавая ей любую форму. Это устройство позволяет делать распилы как прямой формы, так и криволинейной. Как сделать циркулярный станок своими руками: пошаговая инструция. Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская. Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства. При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники. Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу. С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения. При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка. Требования к конструкции. Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов: станины, служащей основанием всего изделия; столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы; выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы). Малогабаритный циркулярный станок настольного типа. Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы: основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом; столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней; комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь). Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева. При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт. Стационарный циркулярный станок. Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как: Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры. Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения. При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления. После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке. Станина на основе металлических профилей (уголков) Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм). Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка. На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме. Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами. Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм. Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа. Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры. Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов. По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм). Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода. Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции: сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал; после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм; затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы); по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм; на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру); в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков». Станок на деревянном каркасе. Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров. Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении. В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению. Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности. Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы: заготовка листового железа; стандартный лист толстой клеёной фанеры; пара брусьев сечением 50Ч50 мм; толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм; стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих; циркулярная пила; две струбцины. Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна: классические шуруповёрт и электродрель; простая ножовка по дереву или электролобзик; измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка); переносная фреза для обработки древесины. При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок. Изготовление столешницы. Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности: Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность). По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости. Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места. Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается. По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск). Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки. Сборка каркаса. Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре: Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны. Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см). С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера. При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см). Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале. Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем. После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея. Крепление опорных ножек. Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально. При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол). Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу. Электрическая схема. В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника. Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка. Эти цепи содержат ряд дополнительных элементов, облегчающих запуск двигатели в работу (так называемые «пусковые» конденсаторы и другие электронные компоненты). Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока. Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы. Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.
